蘇州遊時，夜登松鶴樓，只記梯間無人語，但聞鱔糊油乍響。一道響油鱔糊，濃濃的醬裹著鱔絲，中心扒開一個窿，填入蔥蒜蓉，淋上滾熱的油，菜端上時油還吱喳作響。買來黃鱔，著魚販別劏，兩條活帶回家自己弄著試試。用刀背力拍鱔頭一下，鱔昏過去，再把頭切落一半。拮住鱔尾，小刀沿鱔背一路𠝹到頭取出鱔骨，鱔骨掉進滾湯。鱔肉開水泡熟，開邊切成條狀。然後是濃油赤醬做法，鱔絲拉油盛起，爆炒薑蒜灑紹酒，生抽老抽冰糖，煮入鱔絲勾成芡。燒熱早調好的蔥油芝麻油花椒油，淋上蔥蒜，高潮作結。

母親節慶，在重開的樂口福老熟的角落桌，席上一味荷包鱔。當然是潮式做法功夫，刺全挑掉，連餡燉煮出來。但稍嫌鱔腍，不喜，翌日買來白鱔實驗一番。到葉盛行，事頭婆又請食潮州糕粽。鹹菜買她的，回家用水浸泡，也切些鹹肉薄片。花菇浸軟切絲，白鱔斬成一碌碌。鹹菜攤開，灑少許砂糖，包入白鱔、一片鹹肉、幾絲花菇，大火蒸十分鐘關火焗五分鐘到。打開鱔爽肉甜，香又入味，可成菜。

一餐做魚香，肉絲配荷豆木耳，調糖醋豆瓣醬辣椒薑蔥蒜炒出來。港人愛放鹹魚丁，但正宗川造，魚香的精髓莫能有魚。看 Fuchsia Dunlop 的書 The Food of Sichuan，能把川菜的味道系統地概述了，佩服得很。街市小田田本地豬肉，英俊的檔佬雄糾糾的就是有點口音。他湖北來，近月堅稱，六年沒回家鄉了，放心。

還煮了一道馬鞭魚。前時才有，此魚甜極可口，日人用來刺身。椒鹽烹之，醃底味撲粉拉油，爆辣椒和鹽焗雞粉，回鑊翻幾下即成。才發現這等美味的魚，遇到要買來吃。

人之食事，頂一日三餐，多是平平無趣、充飽了之。但生逢磨人的亂世，聊記一下填口福。也就是從細微事，有尊嚴地私自的生活下去。因為極地的冰溶慢了，人間的禮制在崩塌。這是烽煙連日月、才開始的日子。