雪裡紅豆瓣湯，我創想出在用前加入青口。這湯十分鮮美開胃，滾起不需半小時，非常容易做。

用雪裡紅，通常只要一棵中間連葉連莖的部分，先浸泡水減鹹，然後切碎再浸水搾乾，味取鹹鮮。已發芽的蠶豆，以滾水灼一灼，剝掉衣，再放水煮腍，湯頭立即變甜。爆下切好的雪菜，加入豆瓣湯，滾煮一下已經可以飲了。但我嘗試加料，放入青口，待再滾起關火焗至貝僅開，讓素湯更加鮮甜。然後湯料隔出，像西式灒白酒來吃。

年少時很愛煮青口，在英國魚檔賣得也便宜，幾英鎊一網足一公斤的。但不像超級市場裡賣養殖的大，貝又長滿藤壺，要費力用小刀清刮乾淨。好處只是新鮮。弄青口要捏著海草往貝尖一拉，鬚拔去，才可烹食。每次吃都想起布魯塞爾的廣場。

做獅子頭，我不喜以醬油勾成紅燒芡淋上，也不會放白菜。我情願它鬆化不染芡，寄在火腿湯裡，還釀入蟹粉。絞豬肉不必太肥，只要搓丸的時候不使力，就不會結得過實。

烤麩以一般四喜做法，我會加入素雞，不下金針。素雞切片，煎香，加進烤麩、貓耳、毛豆、花生、冬菇一塊燜。當然材料先要逐樣炮製，很花時吃力。素雞如烤麩一樣是麵筋，但更有嚼勁，混著食我覺得好。

一道菜裡的材料原味質感不同，但煮成一塊，在醬湯裡，各施其職，互相配合，互相制衡，像我們甚麼都要奪第一的首長所言，不分立。