年逢此月，都是螃蟹。圍一桌親朋，暖一壺黃酒，滿檯戈甲。一盤的蟹，逐回蒸出，殼凸紅脂，人生得意，每年就在此時。

在滬時，就由六月黃開始吃，後來香港也吃起六月黃來，其實味道並不怎樣。吃過最甘美的蟹，是在常熟一家小店。一大竹籮蒸出來數十隻，吃畢手甲留香，二日不除。一年九月初，到達陽澄湖畔，惜其時未始正式大舉開捕，嚐過一隻，也不怎樣。上好的大閘蟹，小部分給當地蟹戶人家留下自品，其餘都送香港上海一撮館子賣錢去了。街售的，都是普通江蘇來貨，不會是陽澄湖，甚至連太湖也不是。

但不影響蟹興。還蒸了野黃腳鱲三尾、荷包魚一尾。荷包魚數月前吃過，只能遇上，很是難得，食得都滋味。也弄一道爛糊肉絲，把白菜煮成糊，好藏熱，戰蟹時也不易涼掉。上海餸裡就有爛糊麵，下青菜雞湯把麵煨綿，我從小就愛吃。上海閒話叫「哩呼咪」，懂的知道，是款好用以郎來妾往示愛的麵。

生辰此日，航空公司一夜消無，我卻洽成了新工作，歸巢而慶。想到才不久前，還是旅空頻常，想到飛往過的地方，想到港龍，想起以往許多日子，想到時機之巧弄，想到認識人生無常。

於今落釜成何益，月浦空餘禾黍香。舉一杯乾去。

三刀。此魚前僅嚐過兩次，一次，在創發活撈出來，另一次，像今次，魚已僵死。吃過知道了，此魚只能取活的。魚枱上的，怎不便宜，也沒味。雖是身披九間的真三刀，但魚捕自日本外海，與香港本灣水域的相比，鮮味大失一截，不值再試。

蒸野生活海魚，還是細鱗、黃腳鱲那些好吃。自從一天發現九龍城芳姐退休後，黃腳鱲也就沒多買了。很想念她。現在買黃腳鱲，只有早點去西貢。其他海魚，花金鼓最滋味，便宜的，打鐵鱲、黃釘也香。試過蒸出一盤黃釘烏絲，不怎值錢，但已是豐味滿足。

釀油麵筋。醃肉餡，然後把著波波，用手指篤個小孔，把肉小心塞進去。孔填滿了，拍些生粉封住，蒸十分鐘，再除出紅燒。灑上蔥，已很下飯。

到朋友家裡吃蟹，她想念上海，要求做爛糊肉絲，就切一塊豬油帶過去。發現真是道吃蟹的好佐菜，煮成得熱騰騰，一邊拆蟹，菜也不易涼掉。明又吃蟹了，再弄。

喜歡吃糖醋排骨，抑或咕嚕肉？像人被問你愛我還是你媽，真心的答不出來。鐵愛無疑，但感覺盡異。在外地唐館，這兩味都譯稱 Sweet and Sour，前者是 Ribs，後者是更簡明的 Pork。

糖醋排骨的汁做得要濃稠，關鍵是不能勾芡。汁得一路燒，待之收進肉裡去。若勾芡，驟眼不察覺，搛一塊肉，汁沒有如藕絲般的黏連，就知道分別。

肋排斬成麻將大小，氽灼，再取出以薑蔥太雕煸煎。香了，下一比二的老抽生抽，一比一的鎮江香醋和糖，加水沒過肉，中火燜半小時收汁。留一勺香醋，臨煮成時才倒下翻炒埋汁。

汁要燒得挺活紅亮。像《沉香屑 ‧ 第一爐香》裡，如「湘粵一帶深目削頰的美人」。上佳的糖醋排骨，要有「粵東佳麗橄欖色的皮膚」的好。至於像葛薇龍平淡白美的上海女人「粉扑子臉」，就只能是道「粉蒸肉」。

電影準又上來了，薇龍的個性樣子，我想，按張愛玲寫的，很應該周冬雨，不能是其他。

時下有流沙奶黃，早輩好友等癡好蛋黃蓮蓉，我卻愛蘇式的鮮肉月。通白的酥皮，擘開香甜的肉餡，一口進，滿嘴酥屑。

功夫都在餅皮裡。一面是油水皮，一面是油酥，層層疊疊，像做法式的酥皮般，只是牛油換上豬油。油水皮裡也得下豬油，才夠香酥。以大包酥做法，擀開油水皮，把整團油酥裹著，封口，成一大團。再擀成長方，然後分三份向內摺疊，擀開，重複。最後把長方緊捲成條狀，切成小份，便是可用的小麵團。當然，每搓揉後都讓麵稍息，不碰它，英文說 allow the dough to rest，國人倒謂之「甦醒」麵團。

肉餡是很從容的。絞一盤豬肉，下老馮的生抽老抽糖鹽黃酒生油麻油水，然後薑末蔥末多一點。拌些豬皮凍，這餡便可用作生煎、小籠包。

休息又醒過的小麵團，得先摺回兩端的切口。此步不作，餅焗成後會見酥皮橫切之層次，像蘿蔔絲酥餅，不光滑。我認為裹餡最考人，麵要擂得扁大，中間略厚，封口時不可多摺，底也不能厚。雙手把麵轉奉成渾圓的包，然後輕力按平，則成。餅焗好，香得要命，取出後待個五六分鐘吃最鬆化。

烘焗前，取閒章一個，染些朱紅食用色料，印上「花好月圓」。以為雅，豈料色料液稀，印章染色濃度不均，印得不完美。

另日再做，這次直以色料為硃砂，用毛筆寫上字句。像「秋福」「望月」「如夢佳期」「人月團圓」「願人長久」四餅成一盒，一餅一字。

中秋節快樂？現世安穩，歲月靜好，便是今夜人間一昔如環的祝願了。