用米其林星評許中菜，總覺很老外。若能把味道留住，摒棄擾人視線的擺盤，拿掉甚麼魚子醬，挪開刀叉，增大一點份量，裝潢可取，服務親切，就好。

因菜實在好吃，能把精細攻在食品，已叫人讚服。如在北京宴，前菜出來，像椒油核桃，把核桃的衣剝光，只剩白肉，這吃法只有在成都喻波喻家廚房裏吃過。

在三里屯的晟永興，烤鴨不斷挑戰著大董。有味清炒菜心花，只取一棵菜心裏有花的，是我最愛，像廣東人炒烏魚扣，弄湊成一碟，普通都變得不普通了。

吃不下天天京魯，還是嗜好浙滬口味。到蘇浙館子，像蘇幫袁，實在受不了那些故事圖冊式菜牌，精裝大頁，講一男一女，相遇江南煙雨，文青式裝飾文字，揭來揭去，不堪入目。但菜好吃。最高興蘇州的松鶴樓在全國開營連鎖麵館，若開在香港，品質又能維持，天天去。